在成都平原的西北边缘，是中国古代水利工程的巅峰之作，名为都江堰。“啮山喷怒雪，垒石卧寒云。禹绩真堪补，双流此地分。”这座没有大坝的水利工程，以其巧夺天工的设计，至今仍在灌溉着成都平原的万顷良田。

清晨薄雾轻笼，阳光从岷江上游的山峦间洒下，照得水面波光粼粼。我站在都江堰的入口处，满眼都是青翠的绿色，鼻息间都是湿润的味道。十几年前我曾来过都江堰，彼时，沿着江边有许多酒廊小吃，山菜小店，吸引着南来北往的游客，还有艺人在唱歌。如今沿江的酒廊没有了，过去嘈杂喧闹的餐饮街变成了静谧优美的绿道，在这里依旧可以饕餮，只不过可餐的不再是美食，而是秀色，满足的不再只是人们的肠胃，而是精神和心灵。

“神功名永著，山势斧分开。”脚下的石板路带着岁月的痕迹，很难让人相信这些纵横在激水之间的步道和跟自然融为一体的景色，目之所及的一切均是人力一点点开凿山脉而来。我沿着岷江岸边走去，江水湍急又不失温柔，像大自然的脉搏。导游在旁边拿着小旗子，戴着“小蜜蜂”，操着一口川普不停地介绍，言语间满是自豪的神情。都江堰由秦国蜀郡太守李冰父子主持修建于公元前256年左右，2300年来未更其名，未易其址。都江堰旁边后人为其修建了“二王庙”纪念其功绩，二王庙被银杏环绕，墙上刻有八个大字，“乘势利导，因时制宜”。这八个字概括了都江堰的设计理念，也是都江堰设计者天才妙思最精辟的形容。

往前走到了鱼嘴分水堤，这里是岷江被一分为二的起始点。这道看似简单的石砌分水岛，岷江水从宝瓶口涌入，经过此地正好经过一个缓弯，被凸起的鱼嘴四六比例分成内江外江两股。且内外两侧河床深浅款窄不一，枯水期内江分到六成水量，而水期能分到四成水量，使得一年四季内江的水量都不多不少。另外为防止洪水期内江水量过多，宝瓶口还设置了二次分水的低坝，可以自动分水泄洪。如此简洁的设计和精妙的选址，完美地平衡了灌溉与防洪的矛盾。然后一分二二分四，一道道分口把岷江的水流引向整个成都平原。古人没有测量仪器，却能凭借对自然的深刻洞察，设计出如此科学的分水比例。站在鱼嘴上，我抬头望向远方的雪山，江水从巍峨的群山中流出，穿越千年，依旧生机勃勃。

继续前行便是飞沙堰，这是一道低矮的溢洪道，名字虽轻巧，却承载着泄洪排沙的重任。江水在这里翻腾，泥沙被激流带走，李冰父子因势利导，运用水流顺势而下的重力和转弯的离心力，精妙选址，让百分之八十的泥沙从外江排走，内江的水量和沙量始终能得到恰当的控制。导游在旁边比比划划地讲解，我蹲下身，凝视着水流的纹路，想象着古人是如何利用自然之力达成己愿的。飞沙堰的巧妙在于它的“无为而治”，不强行征服自然或者对抗自然，而是顺应水流，化繁为简，这种哲学让人心生敬意——古人的智慧不仅在于技术，更在于对天地万物的敬畏与和谐共处。

穿过飞沙堰，便是宝瓶口和伏龙观，狭窄的石壁间江水被约束成一股急流，奔涌向前向成都平原奔去。我感受着水流的震撼，两千多年来这道水口从未停止过它的使命，滋养着这片土地。旁边伏龙观则是供奉着李冰父子的二王庙，香火袅袅，游客们虔诚地祈福膜拜。

我莫名地生出一些感动，李冰父子的智慧是超越时间界限的宝贵馈赠，而后人也懂得感激和珍惜这片庇荫。都江堰并不是一蹴而就的，每年也要进行岁修，每年冬天都江堰人趁着枯水期修建水坝，拦停水流清淤河道，古人在河道内埋下了卧铁作为标记，告知后人挖到此处效果最佳。在此基础上后人也修建了外江闸，飞沙堰闸等一系列现代闸门，每到修缮完成开闸防水之日，都江堰人会身着古代服饰载歌载舞，用盛大的仪式感标志着岁修的竣工。这是后人与先辈的联系和约定，有了一代代人的接续奋斗，成都平原才能由此变成丰饶的天府之国。

站在秦堰楼上，这里是都江堰的最高处，我俯瞰整个水利系统，江水在鱼嘴，飞沙堰，宝瓶口间穿梭，中华民族与水的渊源，在这一刻显得如此深邃。从大禹治水到都江堰的修建，水不仅是生命之源，也是文化的载体。我们的祖先用智慧驯服洪水，用勤劳灌溉沃土，他们的思想和理念不断地为后人提供着精神上的养分。与自然相处，与人相处，与自己相处，仿佛中华民族的文化积淀便是如这蜿蜒的水流一般代代相传了下去。

在回市区的车上，我好像开始不由地想重新看看这个城市了，从高楼大厦鳞次栉比的摩登都市，到层瓦叠榭古朴风貌的古镇古村，从望平街喝大碗茶的布衫老者，到春熙路喝奶茶的时尚潮人，一道都江堰，跨过两千三百年的光阴，似乎将一切都连结在了一起。